He visto a las ballenas jorobadas salir de la proa de un catamarán mientras estaba en México a lo largo de la costa de Cabo San Lucas, con sus espaldas negras brillando al sol, el chorro de vapor mientras sus enormes pulmones se purgaban y tomaban otro respiro.
En Japón, cerca de Okinawa, las he visto volar a la distancia, elevándose imposiblemente, directamente desde el agua como megalitos, y cayendo de nuevo al mar. Así que, desesperado por ver a los leviatanes que quedan en la Tierra, he pasado seis horas en un viaje que no terminaría, buscando ballenas azules en aguas de Sri Lanka, con un capitán de barco y un personal que —bendito sea su corazón— insistió en que no volviéramos hasta que las encontráramos.
No hay garantías, por supuesto, y uno realmente necesita saber cuándo dejarlo (pista: antes de que el agua, los bocadillos y el protector solar se agoten).
Pero desde mediados de diciembre hasta finales de marzo, las jorobadas llegan como un reloj a la República Dominicana.
Playa de Cabarete, República Dominicana. (tavarez88/Pixabay)
República ecológica
Mientras que los centros turísticos y las playas a lo largo de la zona sur hasta el extremo oriental de Punta Cana han atraído a los turistas durante mucho tiempo, la costa norte ha hecho un gran esfuerzo para promocionarse como un destino ecológico.
Me tomé una semana para explorar las opciones, deteniéndome en Cabarete, la Capital del Windsurf del Caribe, donde el viento y las olas constantes del lado atlántico de la isla empujaron y arrastraron un interminable desfile de windsurfistas y kiteboarders. Monté a caballo por la Sierra Samaná para llegar a la cascada de El Limón, de 130 pies, y refrescarme en la piscina brumosa que hay debajo, mientras los temerarios guías locales realizaban inmersiones que desafiaban a la muerte en las aguas poco profundas que había debajo.
Con el casco y el chaleco salvavidas puestos, hice mis propios saltos mucho más seguros en las piscinas de las Cataratas de Damajagua, donde 27 toboganes y cascadas han alisado la roca para crear un sendero de caminata, salto y natación, mientras los viajeros se abren paso por la montaña con toboganes y caídas verticales que hasta los niños pueden manejar.
Al este, donde la costa norte se curva hacia el sur en dirección a Punta Cana, se extiende un largo dedo de tierra conocido como la Península de Samaná. Pasé la noche en el lado norte de la misma en el centro turístico Sublime Samaná, donde, por la tarde, me aventuré a la playa de arena fina que se curva a lo largo de la pequeña bahía allí. Las olas moderadas y un fondo marino poco profundo y gradualmente inclinado eran ideales para vadear y coger olas con las tablas de surf del complejo.
Las ballenas
Pero lo mejor quedó para el final. En el lado sur de su península homónima se encuentra la ciudad de Samaná, y para mi último día, me uní a una excursión de observación de ballenas con Whale Samaná. “Si no vemos ballenas, su próximo viaje es gratis”, presume la página web. En el mundo de la observación de la vida silvestre, esa es una afirmación audaz, pero por lo que vi, también una apuesta segura.
Cada temporada, las ballenas jorobadas del Atlántico Norte vuelven a estas aguas para dar a luz y criar a sus crías. Las madres han engordado durante los meses anteriores en aguas más frías y ahora pasarán hasta cinco meses sin comer mientras amamantan a las jóvenes ballenas y les enseñan habilidades para la vida.
Zarpamos del puerto deportivo y nos dirigimos a las aguas abiertas de la bahía de Samaná. Se respeta ampliamente el sistema de honor local de regulaciones para los proveedores de turismo. Los operadores limitan el número de embarcaciones que pueden acercarse a una ballena, y respetan a las criaturas con una distancia segura y una duración limitada de compromiso. Los barcos se turnan y evitan amontonar o acosar a las magníficas criaturas que, en algunas partes del mundo, sufren el acoso de los turistas excesivamente ansiosos y de los capitanes y guías de los barcos que intentan ganar el día para sus clientes.
Las ballenas no son pocas aquí. Durante las siguientes horas, vimos numerosas parejas de madre y cría, buceando de uno a tres minutos, típicamente alrededor de un minuto por semana de edad, nos dice nuestro guía naturalista. Recibimos nuestra educación sobre su entorno y su comportamiento. Fotos y diagramas hicieron las rondas para ilustrar la conferencia. No hubo bebidas con ron ni música de yate a todo volumen; solo una comunión con los gigantes del mar. Las ballenas se identifican por las marcas de la cola, dorsal y aleta, y nuestro guía conocía a cada criatura por su nombre, señalando un par como el 11º contado esa temporada.
Hacia el final del recorrido, nos encontramos con una hembra y dos machos. Aunque los padres no se quedan por las crías, algunos machos proporcionan una especie de protección de escolta, presumiblemente para aumentar las posibilidades de ser el próximo soltero elegible. Burbujas de ira rompieron la superficie del mar, el guardaespaldas envió una agresiva advertencia al otro macho. Los seguimos por un rato, viendo sus enormes y a veces cicatrizadas espaldas rodando hacia el sol y acurrucándose de nuevo en el azul profundo. Luego, desaparecieron de nuevo en un penacho de vapor.
Melodía marina
El tour terminó y el barco giró hacia el puerto una vez más, pero entonces, el capitán apagó el motor. Nuestro guía anunció que estaban bajando un hidrófono en las olas. Para mí, cualquier encuentro con estas majestuosas bestias es impresionante, pero lo que pasó después casi me hace llorar y me levantó los pelos de los brazos.
Todo el barco dio un grito de asombro y nos quedamos en silencio. A través de los altavoces del barco llegó el grito, elevándose alto y retumbando bajo, el canto de una ballena jorobada macho. La gama de tonos, la urgencia solitaria no se parece a nada en la tierra. Los científicos nos dicen que estos cantos se comunican, abarcando vastas distancias bajo el agua. El conocimiento de que se trataba de una criatura inteligente que respiraba viva cantando, bramando su canción por kilómetros en todas direcciones, para que sus hermanos la escucharan, para que una posible pareja se diera cuenta, fue inolvidable.
Y aunque las numerosas ecoactividades y la belleza natural de la Costa Norte fueron suficientes para convencerme de volver, este momento, escuchando el indescifrable lenguaje antiguo de una de las criaturas más grandes del mundo, fue razón suficiente por sí mismo.
Kevin Revolinski es un ávido viajero y autor de 15 libros, incluyendo “The Yogurt Man Cometh: Tales of an American Teacher in Turkey” y varias guías de exteriores y de cervecerías. Reside en Madison, Wisconsin, y su sitio web es TheMadTraveler.com
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