En la ciudad portuaria de Santander, la capital de Cantabria, me senté entre los lugareños en el mostrador de la Chocolatería Áliva, mojando churros frescos en chocolate espeso como pudín. Cuando pregunté por una vieja foto de la ciudad que estaba en la pared, la camarera llamó al gerente, el narrador designado. Lo que parecía nieve fresca en un parche vacío donde se encontraba este edificio en el corazón de la ciudad, era en realidad una capa de cenizas de un devastador incendio en 1941.
«Finalmente superaron la guerra civil [española] en 1939, y apenas comenzaban a levantarse …» Aquí hizo un gesto, levantando las orejas. “—Y esto aparece y los derriba. Eso es algo de mala suerte».
Sorprendentemente, la única muerte fue un bombero que tuvo un aparente ataque al corazón mientras se apresuraba a llegar al fuego. El desastre, según dijo, explica la cuadrícula imperfecta de las calles de la ciudad, desalineada, a una fracción de cuadra, con caminos que terminan en el medio de la siguiente cuadra. A la mañana siguiente, visité la catedral que data de la Edad Media y continué conduciendo, con un par de historias más en mi bolsillo.
De este a oeste, las comunidades autónomas del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia conforman la costa atlántica del norte de España. Después de cinco días en Bilbao y el País Vasco, me dirigí al oeste en un viaje por carretera de 500 millas. Al planear un viaje a España para julio, me preocupaba que el calor fuera brutal, imaginando los áridos tramos alrededor de Madrid o en todo el sur de España. No es así en el norte. Las temperaturas medias, incluso en verano, son bastante agradables, y las noches pueden sumergirse aún más en la comodidad de una chaqueta ligera. Las aguas frías del Atlántico proporcionan el aire acondicionado y las montañas desde el País Vasco a través de Asturias y en Galicia, son profundamente verdes y, a menudo, enclavadas, o justo debajo, de nubes bajas. Existen algunas playas encantadoras, pero mucho más de la línea costera es dramática, abierta a grandes olas que caen sobre la roca. En particular, Costa da Morte, la Costa de la Muerte de Galicia, dobla la esquina de norte a oeste y es uno de los mejores paisajes en este viaje.
En Asturias me quedé en Gijón, otra ciudad portuaria, admirando el paseo marítimo por la noche, y luego hice una excursión de un día hacia el interior a Oviedo para ver su catedral declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almorcé en el cercano «callejón de la sidra», donde mi mesero levantó una botella de sidra local de 3 euros por encima de su cabeza y vertió un chorro delgado para airearlo un poco mientras se salpicaba en el vaso que estaba debajo de su cintura, una tradición local que es quizás mejor visto a favor del viento. Antes de irme de la ciudad, encontré una panadería para comprar «carbayon», una pastel local lleno de una dulce mezcla de yema de huevo, almendras y coñac.
Explorando Galicia
Crucé a Galicia por un puente sobre el estuario formado por el río Eo cuando se encuentra con el mar. Al igual que el País Vasco, Galicia tiene su propio idioma (de hecho, el antepasado del portugués moderno) y lo vi de inmediato en la señalización y los nombres de lugares. Al salir de la autopista, me dirigí a través de campos con calles estrechas, pasando por las tiendas de granos de la vieja escuela con columnas que se alzaban como tumbas, hasta el pueblo pesquero de Rinlo.
Una ruta de senderismo, también parte de una de las rutas de peregrinación de El Camino, pasa a través de olas de pastos y flores silvestres con vistas al oleaje que cae en la costa irregular. En el pueblo pasé por dos bulliciosos restaurantes y me dirigí al centro donde pedí una cerveza Galicia Estrella y el mejor plato de pulpo que tuve en todo el viaje: estilo gallego, hervido y servido con aceite de oliva, sal marina y pimentón. Un rito de iniciación en Galicia.
La ciudad costera de A Coruña mereció dos noches. Con una guía, paseé por el paseo marítimo donde los balcones blancos y brillantes alguna vez fueron casas compartidas de pescadores locales, pero ahora son el principal inmueble de los ricos. Visité la casa de la infancia de Picasso, y por la tarde subí dentro de la torre de la era romana, otro sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, con vistas al horizonte y vientos tan fuertes que mis nudillos se pusieron blancos en la barandilla.
Almorcé en Pablo Gallego, el restaurante epónimo del famoso chef, maestro y personalidad de la radio de la ciudad, con un manjar local y algo costoso: los percebes de cuello de cisne (crustáceo). Llegó un plato de dedos extraños. Se debe pellizcar la carne de su carcasa de plástico, pero una vez que se supera el shock visual, el sabor sugiere langosta salada.
Tomé una ruta escénica indirecta a Santiago de Compostela, siguiendo Costa da Morte en la costa oeste, deteniéndome en sitios afiliados al Camino como el faro de Cabo Vilán, el Santuario de la Virgen del Barco, una iglesia junto al mar al final de La ruta del Camino que comienza en Santiago y Finisterre, un faro y vista sobre un acantilado que alguna vez los romanos pensaron que era el fin del mundo.
Todos los caminos conducen a Santiago
En 2018, El Camino, la famosa peregrinación que ha trascendido la religión para convertirse en universalmente espiritual, atrajo al menos a 327,378 peregrinos de casi 200 naciones a Santiago, según la cantidad de certificados de finalización otorgados. Más de la mitad de ellos siguieron el camino que pasa tierra adentro desde Francia, pero el Camino Norte es la versión del excursionista de la ruta que realicé y la tercera ruta más popular. Quienes viajen con el pasaporte, deben completar al menos 100 km para calificar para un certificado de Compostela.
El corazón de Santiago es principalmente una zona peatonal, y las calles estrechas salen de la Catedral de Santiago (también Iago o Jaime).
San Francisco Hotel Monumento, un antiguo convento del siglo XVIII que todavía era propiedad de monjes pero administrado en privado como un hotel boutique de cuatro estrellas, fue mi hogar durante dos noches. Desde la puerta de entrada llegué al área sin automóviles y caminé tres cuadras hasta donde se abría la plaza de la catedral.
Temprano en la mañana, comenzaron a llegar, y luego durante el día y hasta la noche: los peregrinos.
Algunos solos, algunos con una pareja; otros en grupos con los que vinieron, o grupos que formaron durante el viaje. Algunos lloraron, otros rieron, abrumados por la euforia. Algunos tenían la fuerza restante para bailar y cantar. Otros se acostaron sobre los adoquines y descansaron sus cabezas sobre sus mochilas, durmiendo, meditando, mirando el cielo azul claro. Caras sonrojadas, caras sonrientes. Una victoria personal obtenida: Un desafío aceptado y cumplido. Quizás por esto me encantó más Santiago. El diseño medieval y la historia, la falta de automóviles, los lugareños amigables y la alegría de vivir de una multitud internacional e intencional. Si bien los grupos de turistas seguramente llegan en autobús o transporte desde cruceros en A Coruña o Vigo, la multitud es principalmente del tipo que tomaría un bastón y bajaría y bajaría durante semanas o meses desde lugares tan lejanos como Francia o Portugal, pasando a través de pequeños pueblos y humildes países para llegar aquí.
La música resuena entre los muros de piedra: un acordeonista, un cantante, un guitarrista o un arpista, “atunes”, grupos de estudiantes universitarios que cantar para recaudar sus fondos universitarios, una tradición que data del siglo XIII. Y siempre al menos un gaitero en una falda escocesa, que se escucha mejor bajo el pasillo arqueado junto a la catedral. Sin darse cuenta, las raíces / influencia celtas en Galicia pueden ser una sorpresa.
Terminada en 1211, la catedral es la línea de meta para los peregrinos y una construcción llamativa por derecho propio, que combina elementos románicos, góticos y barrocos. Su Pórtico da Gloria, cuidadosamente restaurado y protegido de los elementos, requiere un boleto limitado especial. Vale la pena cada centavo.
Mi viaje terminó en Vigo, otra ciudad portuaria popular, con viñedos y con Portugal hacia el sur, sinuosos recorridos paisajísticos a lo largo de la costa y el maravilloso refugio para peatones, Pontevedra, a través del agua hacia el norte. Mi última noche subí a un concierto callejero con un gaitero con una banda de rock tocando una canción de Queen, «No me detengas ahora». La única palabra que podría usar para capturar todos los aspectos de este viaje: inesperado. Un viaje por carretera increíble, pero que me inspira a volver a pie.
Si va:
Pídale a Google Maps que evite los peajes y obtendrá un camino panorámico sin perder mucho tiempo en el reloj, a menos que se detenga para ver, también se recomienda.
El alquiler de coches fue de ida entre los aeropuertos de Bilbao y Vigo.
Desde Vigo es un vuelo corto de regreso a Madrid o un viaje en autobús a Oporto, Portugal, que tiene un aeropuerto aún mejor conectado.
Kevin Revolinski es un ávido viajero y autor de 15 libros, entre ellos «El hombre del yogurt: historias de un maestro estadounidense en Turquía» y varias guías de cervecerías al aire libre. Tiene su sede en Madison, Wisconsin, y su sitio web es TheMadTraveler.com
Algunas partes de este viaje fueron patrocinadas por la Oficina de Turismo de España en Chicago en cooperación con Turismo de Galicia. El alquiler de coches fue proporcionado por Hertz Europe.
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