La ecológica costa norte de República Dominicana

Considerando su proximidad a Estados Unidos, fue sorprendente que República Dominicana de alguna manera fuera pasada por alto en mis viajes al Caribe. Había oído hablar de Punta Cana, el punto más al este y un popular destino de cruceros, pero más allá de eso, sabía muy poco.

Sin embargo, en un viaje de una semana a la costa norte, menos transitada, encontré un verdadero aprecio por la belleza de la isla.

Samaná

Elegí quedarme donde la costa norte se inclina gradualmente hacia el sur, hacia Punta Cana. Allí se extiende un largo tramo de tierra casi isleño conocido como la Península de Samaná. Me quedé en la costa atlántica en el centro turístico Sublime Samaná. Después de las excursiones diarias, visitaba el spa o me relajaba en la playa de arena fina que se arquea a lo largo de la pequeña bahía. Las seguras olas y el fondo marino poco profundo y gradualmente inclinado que había allí creaban las condiciones perfectas para las tablas de boogie, y me adentraba en la orilla, cayendo en el vibrante oleaje a pocos pasos de la playa.

En el lado sur de esta península se encuentra la ciudad de Samaná, famosa por el avistamiento de ballenas jorobadas, que recomiendo encarecidamente. Cada temporada, las ballenas jorobadas del Atlántico Norte vuelven a estas aguas para dar a luz y cuidar de sus crías. Esta es otra excursión de un día fácil; después se toma una lancha para ir a Cayo Levantado, una pequeña isla en la bahía con bonitas playas. Puede hacer que le lleven langosta a su manta de playa.

Viento y ola

Situado a 45 minutos en coche al este de Puerto Plata, otro puerto de cierta popularidad entre los cruceros, es Cabarete, un pueblo turístico con un largo tramo de arena popular entre los que practican la equitación. Pero esa playa, que se enfrenta al viento y las olas constantes del lado atlántico de la isla, es más conocida como la Capital del Windsurf del Caribe. El windsurf y el kite-boarding son tan populares que si observa el mar, el cielo se llena de los colores del arco iris de los paracaídas y las velas, que se entrecruzan por toda la costa.

Los alojamientos y las clases son fáciles de encontrar, así como el sushi y los mojitos en la playa.

Cabarete es una buena base de operaciones para los viajeros que buscan pasar un rato animado, y una buena plataforma es el ecológicamente sostenible eXtreme Hotel, que se encuentra justo a lo largo del mar, atrayendo a los viajeros interesados en la salud y la aventura. Su restaurante orgánico obtiene los ingredientes de un jardín botánico vecino y de su socio, la Granja Taína, en las afueras de la ciudad. La granja ofrece una opción de cabaña rústica en la jungla, pero como mínimo, la granja merece un tour y una excursión flotante por el río que corre a lo largo de la propiedad.

Buscando cascadas

República Dominicana tiene varias cascadas espectaculares, pero el Salto El Limón de 150 pies puede ser el mejor de todos. Cabalgué a las modestas montañas, por un sendero que cruzaba ríos poco profundos y subía a vistas panorámicas, incluyendo una de las propias cascadas. Bajando por el otro lado de la colina, pasé por una cascada más pequeña pero no menos fotogénica antes de llegar a El Limón. Los visitantes nadan en el estanque bajo el amplio delantal de agua de la cascada, cuyo rocío crea arcoíris bajo el sol del mediodía. Los audaces guías locales subieron a la cara resbaladiza del acantilado y realizaron inmersiones que desafían a la muerte en las aguas poco profundas que hay debajo.

En el último día, no solo vería una cascada, sino 27 de ellas. Y estaría saltando desde ellas. «¿Como los temerarios de la cascada de ayer?», me lo pregunté con recelo. Calificaría mi sed de adrenalina como media-baja. Con chaleco salvavidas, casco, traje de baño y zapatos, sabía que me mojaría. Hice una larga caminata por una montaña baja al oeste de Puerto Plata hasta el Río Damajagua y sus «27 Charcos». Vi varias familias con niños, así que no teman: este no es un deporte extremo de Red Bull.

Tengan cuidado con los viajes cortos de 2.5 horas, caminando solo hasta la séptima cascada. La excursión más larga con un guía privado para recorrer las 27 vale la pena. La caminata es ligeramente extenuante, pero el viaje de regreso es como ningún otro. El río se desploma y baja por la montaña a través de un canal de piedra caliza que ha tallado durante miles de años. La piedra está tan lisa que los viajeros pueden deslizarse por algunos pasajes como si estuvieran en un parque acuático.

Donde las caídas ―la más alta de ellas fue quizás de 6 metros― caen directamente, los guías me indicaron que cruzara los brazos sobre el pecho y saltara, sumergiéndome con seguridad en profundas aguas. Las habilidades mínimas para nadar son suficientes, especialmente con el chaleco, y el agua que hay más allá de cada estanque va desde los tobillos hasta el cuello.

En esos pasajes más profundos, el canal es estrecho, la corriente suave, y todos se mueven en fila india, oscilando en el agua lechosa de minerales. Al igual que el resto de la experiencia de la costa norte, no es algo que se olvide pronto.

Kevin Revolinski es un ávido viajero, entusiasta de la cerveza artesanal y fanático de la cocina casera. Es autor de 15 libros, incluyendo «The Yogurt Man Cometh: Tales of an American Teacher in Turkey» y su nueva colección de cuentos, «Stealing Away». Tiene su base en Madison, Wisconsin, y su sitio web es TheMadTraveler.com

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