Avanzamos a través de un estrecho sendero, con mochilas cargadas de agua, y miramos el espacio a nuestra derecha. Con nuestras botas de montaña, caminamos una corta y empinada pendiente de hierba descendía 3 metros, y allí terminaba la tierra. Mucho más allá y por debajo de ese borde, reaparecía la tierra, indicando que estábamos ante un acantilado bastante alto a poca distancia.
Dan, un profesor universitario que iba a una distancia de un par de personas delante de mí, no se había atado muy bien el saco de dormir y éste empezó a colgar. Hablamos, pero al girar, la correa se soltó y el saco dio dos suaves rebotes antes de desaparecer por el borde.
Como niños con culpa, miramos al frente a nuestro guía disculpándonos. Llevaba zapatillas de deporte baratas, jeans y una gorra de béisbol andrajosa, y su barriga sugería que tal vez tenía debilidad por los bocadillos. No es el estereotipo de hombre de campo. No dijo nada, pero, para nuestro horror, descendió por esa empinada ladera y se quedó en el precipicio como si estuviera en el último escalón de su porche y observara el mundo invisible que había debajo. Sin decir nada, volvió a subir al sendero, se adelantó y desapareció por el borde mientras los demás jadeábamos al unísono.
Un momento demasiado breve después, pudimos ver cómo se movía a lo largo de esa lejana ladera, al menos 30 metros más abajo. No pasaron ni cinco minutos cuando apareció de nuevo en nuestro estrecho sendero, donde nos quedamos inmóviles esperando. En sus manos traía el saco de dormir. Se lo pasó a Dan, y continuamos nuestra caminata.
El pueblo del Cañon
Nuestro guía era del pueblo tarahumara—los rarámuri, en su propio idioma: «corredor a pie» o «los que caminan bien»—un grupo indígena de México que había preservado su cultura en el vasto sistema de cañones que nos rodeaba cuando los españoles invadieron la tierra hace más de 400 años. Los rarámuri tienen fama de correr largas distancias (y aparentemente empinadas), a menudo llevando sandalias, y han competido y ganado carreras y maratones en México y Estados Unidos.
Me había unido a otras 10 personas voluntarias en un viaje a una pequeña ciudad del estado mexicano de Chihuahua, un viaje por carretera con donaciones destinadas a un orfanato y una clínica gratuita. La visita de 10 días se había organizado entre contactos del clero en México y en Wisconsin. Después de una semana de trabajo y algunas presentacines educativas reveladoras sobre la pobreza y el poder de la comunidad, teníamos un par de días libres, y nuestros dos líderes de grupo nos llevaron en tren a la Sierra Madres para ser testigos de la belleza natural y conocer a los lugareños.
Dos Cañones Diferentes
En términos de cañones, comparar la Barranca del Cobre con el Gran Cañón es como comparar manzanas con, bueno, manzanas diferentes.
El Gran Cañón fue excavado por el río Colorado hace más de 5 millones de años. El cañón del río se extiende a lo largo de 277 millas, y en algunos puntos, la zona tiene 18 millas de ancho y hasta 6000 pies de profundidad. Los colores de la roca que cambian con el paso de la luz del sol van del rojo al violeta, especialmente al atardecer; la roca expuesta data de hace más de mil millones de años, en algunos casos. Casi 6 millones de personas lo visitan cada año.
Las Barrancas del Cobre se compone de seis cañones que cubren más de 25,000 millas cuadradas, lo que las hace mucho más grandes que su gran compatriota del norte, y con un borde de cañón a una altitud de hasta 8200 pies, sus profundidades pueden ser aún mayores. Las carreteras que existen están escarpadas, por decirlo generosamente, y ninguna recorre el borde. La mejor manera de verlo es el senderismo, y para llegar a él suele ser necesario un viaje en tren.
El ferrocarril en los senderos
Terminado en 1961, el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico conecta la ciudad de Chihuahua, en el noroeste de México, con Los Mochis, en el Mar de Cortés, atravesando el cañón y las montañas de la Sierra Madre Occidental en una ruta de 400 millas que incluye 37 puentes y 86 túneles. El Chepe, como suele llamarse el tren, es el único tren de pasajeros de México, y se detiene en varios pueblos remotos, como el Divisadero, la división continental donde el tren se detiene el tiempo suficiente para que los viajeros se bajen y contemplen la increíble vista. (En los últimos años, se ha abierto aquí un parque de aventuras, con una tirolesa de más de 2000 metros de altura, no apta para cardíacos). También se ofrece un teleférico y un restaurante con fondo de cristal).
Pero nada de esto existía cuando pasé por allí hace años. Mi primera excursión fue una noche desde Creel, y acampamos sin tiendas bajo el cielo más oscuro que he visto nunca, con un manto de estrellas enmarcado por las rocas. Al día siguiente nos bañamos en un manantial natural antes de volver a subir.
De regreso al Cañón
Al año siguiente, volví con un grupo similar, quedándome en el tren mucho más tiempo después de Creel. Nos bajamos un par de paradas después de la frontera, contratamos a un conductor y nos subimos a una camioneta abierta. Me quedé detrás de la cabina, con los brazos abiertos al mundo, con el viento en el pelo, mientras corríamos por un terreno polvoriento hasta el borde del cañón y luego comenzábamos un largo y lento descenso por pequeñas curvas hasta un pueblo en el fondo. El crepúsculo llegó y se fue, dejando que nuestros faros se adentraran en el negro vacío en cada curva cerrada, zigzagueando nuestro camino hacia la tierra, un viaje que dejó a varios de nosotros un poco mareados.
Acampamos a las afueras del pueblo, el cañón que nos rodeaba seguía envuelto en la noche, así que cuando salí de la tienda a la luz del sol de la mañana para mirar hacia arriba por primera vez, el cambio me pareció repentino. Las rocas se elevaban hacia el cielo a mi alrededor; un río corría entre rocas dispersas a un paso del campamento; las buganvillas que ofrecían un color fucsia a las capas de colores terrosos de las paredes del cañón. Fue un momento perfecto para comenzar nuestra primera caminata.
Si vas
Las excursiones desde Creel son las más populares. El cambio climático de los puntos más altos a los más bajos es drástico. En invierno, la nieve puede caer arriba, mientras que al mediodía el termómetro supera los 75 grados. Las lluvias de verano llenan los sedientos ríos; no es el momento de estar en la parte baja, donde el calor se vuelve sofocante, llegando a los 100 grados en algunos lugares. Elija septiembre y octubre para disfrutar de un tiempo más suave, con un impulso verde de las precipitaciones de verano. En mis dos visitas, fui en primavera, lo que también fue agradable.
Kevin Revolinski es un ávido viajero, entusiasta de la cerveza artesanal y aficionado a la cocina casera. Es autor de 15 libros, entre ellos «The Yogurt Man Cometh: Tales of an American Teacher in Turkey» y su nueva colección de cuentos, «Stealing Away». Vive en Madison, Wisconsin, y su sitio web es TheMadTraveler.com
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