Al salir del cascarón de una pandemia mundial, es lógico que, al disiparse el miedo, nos preguntemos qué hacer con «nuestra única vida libre y preciosa». Al igual que aprender a caminar de nuevo, nos llevará tiempo deshacernos de las ataduras que nos han mantenido pendientes de las noticias. Pero tomar una decisión consciente es fundamental para el cambio y el avance.
Frustrados por las medidas fronterizas que han dividido a cónyuges y familias, mi pareja estadounidense y yo anhelamos estar juntos. Y así, hicimos las maletas y nos deshicimos de nuestros respectivos países para vislumbrar la vida en las carreteras interiores de Costa Rica, «fuera de los circuitos habituales».
A Costa Rica
Al aterrizar en la capital, San José, tiramos las mochilas al suelo en el aeropuerto de Don Juan, a la espera de que nuestro «puddle jumper» nos lleve a las plantaciones del sur, a Golfito. Doce personas en un Cessna, volando a baja altura sobre la densa selva y un océano resplandeciente, es una aventura rebelde en sí misma. El piloto, parece distraído, hojeando las páginas de una revista de coches.
Sudamos. Rezamos. Aterrizamos sin incidentes en el negro asfalto, brillante por una fresca lluvia estacional.
En el pueblo sureño de Zancudo, nuestra casa junto a la playa está a una hora de la frontera con Panamá. Susan England, nuestra bella anfitriona, nos invita a Los Cocos. Cabañas rústicas encaramadas serenamente sobre una extensión de arena negra; hogar de delfines y rayas que se lanzan fuera del agua, y cangrejos de arena. Mi compañero maldice y grita a la luna, mientras salta sobre una pierna como si hubiera perdido el pie. Una linterna revela que todavía tiene el dedo del pie, solo un pequeño corte hecho por unas pinzas en miniatura. Este hombre sirvió a su país, desmontando bombas para ganarse la vida. Me intriga su miedo a una criatura tan pequeña en comparación con él. No tardamos en reírnos de ello y disfrutar de nuestros días regidos por la salida y la caída del sol.
Cada atardecer despliega una espectacular escena de luces y sombras que vigoriza nuestro antiguo yo infantil. La silueta de mi hombre en una tabla de boogie, con risas estridentes que se oyen por encima de las olas, es un alimento para el alma.
Puerto Jiménez
Después de una semana de simple felicidad, cruzamos en barco el Golfo Dulce hasta la ciudad de Puerto Jiménez para alojarnos en un refugio ecológico de inspiración artística. Una porción nocturna de carne de vacuno con un toque de mantequilla de cacahuete es tan única como nuestro nuevo alojamiento. Se siente bien apoyar al propietario, Nico Fischer, que no ha tenido huéspedes desde hace más de 10 meses. El complejo, construido a partir de elementos naturales, está enclavado entre playas vírgenes y una extraordinaria franja de selva, considerada una de las últimas fronteras salvajes e intactas del planeta. Es un lugar de soledad que atrae a los intrépidos interesados en buscar joyas ocultas.
Para conocer realmente un lugar, se dice que nuestros pies deben estar en contacto con el suelo. Hoy, serán los cascos, ya que nuestro guía, Diago, nos lleva en busca de una cascada a caballo. Los caballos son de pequeña estatura, pero tienen un gran aplomo y seguridad en los empinados y fangosos senderos de la Península de Osa. Cuando nos acercamos a un terreno más estable, Diago grita: «¿Quieres correr?». Con un gesto de su sombrero, se aleja al galope con nosotros por detrás.
Durante las siguientes tres semanas, cambiamos los caballos por un viejo Land Cruiser, meticulosamente mantenido por una empresa llamada Nomad America, que nos proporcionó todo lo necesario para una exploración a campo traviesa en un 4×4 con una tienda de campaña en el techo. Una vez abastecidos de provisiones en la ciudad de Puerto Jiménez, avanzamos por carreteras llenas de baches deteniéndonos a fotografiar una pareja de guacamayos rojos y llenando el depósito de agua para prepararnos para acampar en una playa remota. Playa Carate es un pueblo adormecido que se encuentra junto a la selva del Parque Nacional del Corcovado.
Sin un alma a la vista, elegimos un lugar en la arena al que no llegue la marea alta y que nos proporcione algo de sombra. Una tribu de aulladores desciende de las ramas y nos evalúa con curiosidad. Luchamos con nuestra tienda de campaña en la azotea, pero finalmente nos sentamos con dos copas de vino tinto, escuchando el viejo aliento del poderoso Pacífico. La selva es inquietante y ensordecedora esta noche, con los aulladores llamando a sus compañeros.
El amanecer llega con la brisa de la costa. Un anciano se acerca desde algún lugar de la niebla. Se llama Carlos. Su casa está cerca de la laguna, al final de la playa. Me dice que le encanta este lugar.
«No hay música. Sin fiestas. No hay coches», dice.
Le pregunto en español si hay tiburones aquí.
«Sí», responde, «tiburones toro y algún cocodrilo de agua salada que migra al lago». Reconsidero mis baños matutinos y me alegro de tener mis piernas.
Pienso en Carlos como el susurrador de tortugas. Caminando por la playa, protege los nidos de huevos de los depredadores y cazadores furtivos. Un cubo azul de plástico contiene 10 de las crías, listas para ser liberadas. Carlos está orgulloso de su trabajo. Siento el familiar escozor en mis ojos, una señal de que estoy inspirado.
«Mucho gusto», le digo a Carlos. Encantado de conocerle.
«Igual», dice él, con la mano en el corazón. A veces, no hay palabras. Una sola lágrima rueda por mi cara mientras nos alejamos, desandando nuestro accidentado camino a través de arroyos inundados y carreteras llenas de baches.
Cuatro estaciones en un día
En Costa Rica, un día marca la diferencia. Tras 10 horas en nuestro crucero diésel, nos sumergimos en el lluvioso Caribe. El ambiente costero y rastafari contrasta con el Cerro de la Muerte, conocido como la colina de la muerte, un puerto de montaña en el Valle Central que alcanza los 3000 metros.
En un viaje panorámico de costa a costa, experimentamos las cuatro estaciones en un día. Al llegar a la fiesta de Puerto Viejo, dos nómadas de mediana edad en un Land Cruiser parecen llamar la atención.
«Pssst», una voz se desliza por la calle. «¿Quieres hierba?». No. Solo una hamaca y una cerveza fría, que encontramos después de conducir hacia el sur hasta Punta Uva, una bonita bahía decorada con tonos de arco iris. Por fin vemos al escurridizo perezoso que salió de los árboles y llegó a la playa. Ahora, ¿qué pasa con esa criatura que salta por nuestro patio y que parece un cerdo cruzado con un chihuahua?
En marcha, con una semana por delante, atravesamos nuestra odisea de 1500 millas, viajando hacia el norte, hacia Nicaragua. A solo una milla de la frontera, acampamos en Puerto Soley, un lugar solitario y azotado por el viento que flanquea un océano silencioso y gélido. Pero la acampada es gratuita. Nos instalamos cerca de un puesto de policía. La policía vigila a los ilegales que nadan hacia Costa Rica, lo que da una sensación de seguridad.
Dos noches son suficientes y al volver al Valle Central, la acampada salvaje sobre arena dorada da paso a empinadas carreteras de montaña. La tienda de campaña se convierte en una cabaña de lujo en una finca llamada La Finca. Nuestro anfitrión, Estaban, nos anima a alejarnos de los caminos más transitados con más secretos de los que podríamos explorar. Las colinas se plantan hasta donde alcanza la vista. Un caballero (vaquero) galopa por una calle tranquila.
Quizá hayamos dejado lo mejor para el final. Persiguiendo cascadas y sumergiéndonos en aguas termales naturales, encontramos los diamantes en bruto. Catarata del Toro se revela en la cascada de agua blanca que rueda sobre un imponente acantilado de piedra caliza. La roca está cubierta por una suave alfombra de musgo verde fluorescente. Nos sentimos en miniatura junto a la majestuosidad de este cañón oculto.
Tami Ellis es una escritora que ha tenido la suerte de vivir en las colinas de Montana con su pareja y en su rancho familiar enclavado entre las riberas cortadas del río Saskatchewan Sur en Alberta, Canadá. Inspirada por el mundo, ha estado en 45 países. Se puede contactar con ella en [email protected]
Planificar el viaje
Vuelos internacionales: Varias aerolíneas vuelan a Costa Rica, incluyendo Air Canada, American Airlines, Delta, United, Jet Blue y Spirit.
Conexión nacional con Golfito: Sansa Airlines está a poca distancia de la terminal internacional.
La mejor época para visitarlo: De diciembre a abril para la temporada seca. La temporada verde es hermosa con menos multitudes y costos reducidos.
Para entrar: Pasaporte válido y billete de ida y vuelta o viaje de ida antes de 90 días.
Requisitos para la pandemia: Completar el Pase Sanitario 72 horas antes de la salida; adquirir un seguro médico que incluya una cobertura de 50,000 dólares y 2000 dólares para el alojamiento en caso de cuarentena por COVID; pruebas de PCR de retorno ampliamente disponibles.
La forma de viajar cambia rápidamente. Para más información, consulte VisitCostaRica.com.
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